В прошлых сериях я рассказывала, как в начале марта 2017 года мы в рамках нашей первой зимовки на Карибах пришли с гостями на маленький голладский остров и нашли там сидящую на скалах 48-метровую суперяхту Elsa, а также давала общую информацию по единственному в своём роде острову Саба. Далее прибегаю к помощи своих дневников за тот год.
С утра мы на тузике подъехали вплотную к суперяхте Elsa, осмотрели её. Я думаю, каждого яхтсмена с таким большим опытом жизни на яхте, как у нас, хоть раз срывало с якоря и тащило на камни. Невозможно равнодушно смотреть на такое плачевное зрелище — несколько миллионов долларов бьются о камни. Потом поискали, где бы нам высадиться и погулять по острову. Разумеется, ничего не нашли. Тогда я ещё не знала историю неприступной Сабы.
Я попробовала искупаться. Надела очки, нырнула и тут же выскочила из моря, как пробка от шампанского. Вода настолько чистая, что на глубине 30 метров было видно каждую песчинку цвета корицы; вокруг меня снуют огромные барракуды. Но главное — тысячи крошечных тёмных медуз. А я очень боюсь медуз. Когда поднималась по трапику, почувствовала укус сзади в ногу. Вылезла на палубу с круглыми от впечатлений глазами и струйкой крови, стекающей по ноге. Барракуда хватанула незваную гостью. Больше никто у нас на Сабе не купался, охота пропала. Тем более, что к корме периодически подходили акулы.
Наш друг Алексей хорошо отзывался о Сабе и было решено осмотреть остров во что бы то ни стало. Для этого пришлось уйти из Ladder Bay и встать на единственный буй напротив порта. С этой стороны острова швыряет ещё сильнее. Ветер базово 25 узлов с порывами за 30. Оставив Марата на борту, высадились на тузике в порту. Я прошла таможенные формальности и получила в паспорт штампик с пальмами. Затем мы напросились в автобус с дайверами, которых несколько раз в день привозят в порт, и поехали наверх, в посёлок Windwardside. Очень живописный, одноэтажный, с церковью и коттеджами на сдачу. У каждого коттеджа в старинном голландском стиле во дворе есть что-то типа погреба, в котором жители сохраняли дождевую воду. Чтобы вода не портилась, поселяли в ней рыбок-гуппи и шутили между собой, что жители Сабы пьют не столько воду, сколько мочу гуппи. Такой вот старинный голландский юмор.
Сходили в музей, поболтали с хранителем и осели в одном из многочисленных баров. Обсудили с завсегдатаем бара, местным рыбаком подробности кораблекрушения несчастной Эльзы. Узнали про вторую яхту, выброшенную на камни двумя неделями раньше. Загрустили. Я спросила, что бы нам ещё рекомендовали посмотреть на Сабе. Не долго думая, нас отправили в Queen’s Garden Resort. Роскошный отель с бассейном, увитой орхидеями террасой с видом на столицу The Bottom и рестораном с живыми лобстерами. Достойное место, дорогое и с вышколенным персоналом.
Кстати, в Боттоме расположена Saba University School of Medicine. Студенты из Штатов и Канады приезжают на Сабу постигать в течение 5 семестров (20 месяцев) теорию. Затем возвращаются к себе домой, в Канаду или Штаты, для прохождения второй половины обучения — практики в госпиталях. Преподаватели прибывают на Сабу на контрактной системе и получают от уехавших по наследству машины и апартаменты.
На закате мы снялись с буя перед портом и перешли обратно в marine park. Наш буй был занят одинокой яхтой, и мы встали на свободный ближе к затопленной Эльзе. Вокруг неё успели установить красное плавучее ограждение, предотвращающее разлив топлива. Завели генератор, я запустила стиральную машинку, а Марат поставил фильм Али-Баба. Я спокойно жарила сосиски, Марат ловил каранкса за каранксом, когда к нам из темноты внезапно подкрался риб кост-гварда и осветил нас своим прожектором. Четверо военных с автоматами быстро высадились к нам на борт и провели обыск и допрос. Марат ходил показывал наши спасательные средства — жилеты, ракеты. Последние оказались просроченными, причём все и давно. По возвращению на Сен-Мартен Марат купил новые. Парнишка-военный был очарован ароматом жарящихся сосисок. Ещё бы, французские!
В 11 вечера, когда все на борту уснули, я вспомнила про стирку. Включила на баке свет и стала развешивать бельё на рейлинги. Наклоняюсь над рейлингом и упираюсь глазами в десятки горящих глаз за бортом. И тут меня накрыла паника. Вода вокруг катамарана просто кипела от рыбы. Гигантские тарпоны ярко светили серебристой чешуёй и выпрыгивали из воды, а рядом ходили акулы. Я понимала, что вряд ли они допрыгнут до меня, но было очень не по себе. Попыталась сфотографировать рыб, но вся моя фототехника оказалась бессильна, слишком темно. Проснувшийся Марат оценил удивительное скопление рыб. Через два часа по нервам резанул сработавший якорный аларм. К счастью, это всего лишь « выключили » ветер и катамаран передвинулся на 40 метров. Дайвбот всю ночь стоял на буе недалеко от Эльзы и по судну кто-то бродил, светя фонариком.
Наутро мы ушли на Ангуиллу, но впечатлений от посещений Сабы было столько, что я решила вернуться. Буквально через 3 недели к нам приехали другие гости, любители дайвинга, и мы вновь оказались у отвесных берегов неприступного острова-креости. Эльза по-прежнему сидела на скалах, терзаемая прибоем. Всё дорогостоящее оборудование и обстановку с неё уже поснимали.
Под утро от сильнейшего ветра и волны у нас лопнул левый швартов и мы повисли на одном правом. Еле отцепили его от буя и пошли к порту. Пока пытались встать на буй, упустили багор. Наш гость, не долго думая, нырнул за багром и даже догнал его, а обратно вернуться на борт не смог — сильнейшее течение. Пришлось скинуть тузик и плыть за гостем. В принципе, пора было плюнуть и уйти на Ангуиллу. Но нееет, Саба же до конца не освоена! Встали на буй, мокрые от брызг добрались до порта и я получила свой второй штампик с пальмами.
В этот второй приход я частично прошла пешком, частично проехала автостопом всю Сабу из конца в конец. Пообщалась с жителями. Саба — это хайкинг и дайвинг. Если вам не нравится ни то, ни другое, то делать на острове вам будет нечего. Зато для любителей пеших прогулок тут рай. 8 гектаров дождевого леса махагони покрывают вершину вулкана. Для туристов проложены трейлы, есть станция со справочными материалами и сувенирами. Увы, у меня на хайкинг времени не хватило.
Но главное для Сабы — это дайвинг. Вокруг острова 26 дайв-спотов и два дайв-клуба. Раньше было три, но третий не выдержал конкуренции. Отвесные стены острова также отвесно спускаются и под водой, но кое-где на глубине 15-20 метров торчат т.н. pinnacles, вершинки подводных скал, на которых морская жизнь просто кипит. Живые кораллы, диковинные рыбы. Нырять на Сабе можно только в сопровождении местных дайверов из клуба. Наши гости из Канады нырнули, но их дайв проходил на 28 метрах, было темно и очень холодно. Дайвинг их не впечатлил. Зато удивили другие канадские туристы, которые рассказали, что из года в год ездят отдыхать только на Сабу и обожают остров.
В этом году мы не ходили на Сабу, памятуя ненадёжные буи и беспокойную стоянку на бешеных ветре и волне. Однако, Саба напоминает о себе: она прекрасно видна с голландской стороны острова. До неё всего 30 миль. Нет-нет да и пошутим с Маратом: ну что, на Сабу? Нет, спасибо, в другой раз.
А что же стало с суперяхтой Эльза? Удивительно сплочённое сообщество жителей Сабы не смирилось с потихоньку ржавеющим и отравляющим морской заповедник затопленным судном. Под его нажимом правительство Нидерландов изыскало средства на распил корпуса Эльзы и погрузку его по частям на плавучую платформу. Титаническая операция была завершена 11 июля того же 2017 года. Через неделю все муринги в Ladder Bay были заменены на новые. Всего через пару месяцев на этот регион обрушился сокрушительный удар урагана Ирма. К счастью для Сабы, урон был нанесён в основном только деревьям. Всех жителей Сабы, которые в момент урагана оказались на Сен-Мартене, забрали домой на рыбацких судах и катере марин.парка. Добровольцы из числа местных жителей и туристов быстро очистили трейлы от завалов и уже к ноябрю остров был готов к новому сезону.