Когда я в прошлом году рисовала маршруты на 2025 год, я поставила нам 3 свободных дня во Фьюмичино с планом сгонять хотя бы на денёк в Рим, показать Яне Ватикан. Но усталость, накопившаяся от походов в горы Липарских островов, постоянной качки в Неаполитанском заливе, прогулок по Понтийским островам и ежедневной семичасовой вахты на камбузе меня добила, и ни в какой Рим мы с Яной не поехали. Я смогла только съездить на двух автобусах в Декатлон за веслом для сапа, наготовила еды и остальное время пролежала в кровати, обдумывая маршруты на 2026 год. Марату повезло больше, он три дня тусовал в компании нашего гостя, живущего во Фьюмичино. Большая удача иметь на берегу знакомых.
Заход на яхте в большой город — это всегда компромисс. Море чистым не назвать, стоянки в порту дорогие, народу много. В город хорошо приехать на несколько дней без яхты, поселиться в самом центре и гулять, впитывать культуру и историю. А когда от катамарана до центра города на общественном транспорте ехать 3 часа в одну сторону, то это уже не отдых. Так что моим самым ярким впечатлением от Рима стал богатый животный мир Тибра, о котором Марат уже здесь писал. Черепаха у нас под катамараном в Турции жила, тюлень приплывал, лебеди в Каннах попрошайничали, дельфин на якорную стоянку в Кальяри приходил, рыбы всегда полно, но чтобы бобёр! Такое впервые.
В Риме к нам присоединился очень интересный экипаж: музыканты из Питера и капитан контейнеровоза с женой из Болгарии. Казалось бы, люди разных профессий и национальностей, но чудесно сошлись друг с другом. Меня иногда спрашивают, как я не устаю от такого количества людей. А я наоборот, кайфую от интересного и разнообразного общения. Капитан контейнеровоза по привычке обводит катамаран хозяйским глазом и раздаёт всем команды, скрипач рассказывает уморительные анекдоты, и всё это в атмосфере дружбы и взаимного уважения.
Вместе мы отправились в плавание по Тосканскому архипелагу. Все семь островов архипелага — это заповедник, рыбу ловить нельзя. На три острова из семи заход на яхте запрещён или сильно ограничен, и их в моём маршруте нет. Остаются Джаннутри, Джильо, Эльба и Капрайя. На закате мы покинули скучное Фьюмичино и, проделав за ночь 60 миль под мотором, к 7 утра пришли на самый южный Тосканский остров, Джаннутри.
Я всегда путешествую в два этапа: сначала готовлю маршруты, изучаю карты, лоции, информационные сайты и блоги. Через год прихожу в новое место на катамаране и личные ощущения редко совпадают с прочитанным. Крошечный, в форме полумесяца, Джаннутри оказался намного интереснее, чем я думала. Подойти к Джаннутри на яхте можно только в трёх местах, почти вся береговая линия из застывшей чёрной лавы обнесена на карте квадратом в милю и на границе стоят камеры, следят за нарушителями. На Джаннутри, как и почти на всех островах у берегов Италии, стояла римская вилла со всеми сопутствующими службами – термы, цистерна, порт. В отличие от других островов, в средние века Джаннутри был заброшен и римское наследие хорошо сохранилось.
Мы высадились в Cala Maestro, в окружении древнеримской каменной кладки. Прямо у пирса подводная фумарола. Все дорожки, кроме главной, запрещены для прогулок и попасть туда можно только с гидом-натуралистом. Остров сплошь покрыт соснами и можжевельником, в котором тут и там виднеются виллы, каждая со своим спуском к морю. На Джаннутри живёт 27 человек, но летом за счёт отдыхающих население вырастает в 20 раз. В главном посёлке есть отель и ресторан. Два маленьких галечных пляжа, множество гротов, подводный туннель и вертолётная площадка завершают описание этого острова. Абсолютная тишина и слияние с природой.
Помимо Джаннутри мне очень хотелось попасть на соседний остров Джильо. Чутьё подсказывало мне, что этот остров мне очень понравится. Но тут в наш маршрут вмешались грозы и пришлось сделать незапланированную остановку. Три года мы не поднимались на север Средиземного моря и я забыла про августовские погодные катаклизмы. 18.08.2022 во время грозы на северной Корсике шквалы достигали 120 узлов, множество яхт выкинуло на скалы, погибло 5 человек. Так что, имея в прогнозе грозу, не достаточно запастись вином и сыром для любования молниями в кокпите. Нужно прежде всего иметь под собой надёжный грунт и скинуть весь запас цепи. Такие острова, как Джильо и Джаннутри, вообще не подходят для грозовой погоды. Сразу от берега там начинаются большие глубины, каменистое дно с фрагментами песка, покрытыми морской травой Посидония, которая якорь не держит вообще.
Первую, самую сильную, грозу мы переждали под горой Арджентарио, у города Порто Санто Стефано. В ожидании грозы осмотрели хорошо сохранившуюся испанскую крепость 17 века и находки подводных археологов. Судоходство в Римской империи было развито невероятно, сотни кораблей возили товары и продукты в Рим, немало из них утонуло у берегов Джильо. Прогноз несколько раз меняли и гроза пришла только ночью. Молнии били не переставая и было светло, как днём. Марат не включал приборы, но шквалы прилетали такие, что нас мгновенно раскачало и всё, что было на столе, разлетелось по салону. Гроза продолжалась 6 часов! Тонны воды вылились на палубу. Мы устояли, ничего не пострадало, только улетел один плохо закреплённый купальник.
Наутро море было ещё неспокойным, но мы пошли на Джильо. Внимательно осмотрели скалу перед островом, которая 13.01.2012 пропорола брюхо лайнера Коста Конкордия и встали на якорь с другой стороны скалы, где круизный корабль пролежал на дне почти три года. Береговая линия Джильо с громадными валунами жёлто-розового гранита поразительно похожа на Сардинию. Остров очень зелёный и невероятно ухоженный. Один городок в порту, второй внутри крепостной стены наверху острова. Между ними по лесу проложен старинный каменный тракт. Три курортных посёлка с песчаными пляжами и сеть пешеходных маршрутов с заботливо спиленными торчащими ветками и ступеньками на крутых склонах делает Джильо привлекательным для любителей активного отдыха вдали от толп туристов.
Пока я гуляла по замку, начал накрапывать дождик. Прогноз поменяли, к нам опять шла гроза. Так что, спустившись с горы, я сразу подняла якорь и мы пошли на Эльбу. Грозу встретили в 11 вечера на подходе к самому большому острову Тосканского архипелага. В приближении грозы начался ветер и мы летели 9 узлов под одним стакселем. При заходе в бухту Capoliveri, в узкости между Эльбой и Scoglio Corbella, Марат на мостике поймал шквал 44 узла. Успешно отработав моторами, зашли вглубь бухты, где молнии работали нам на руку, освещая якорную стоянку. Мы выбросили всю цепь и остались ночевать. На следующее утро перешли в Marina di Campo и пополнили запас воды. Море успокоилось, ветер стих, но солнце редко выходит из-за туч, а дождь крапает 2-3 раза в день. Вообще, для августа погода необычно мягкая: воздух +27, вода в море +25. Завтра мы покидаем благословенную Италию, где мы провели 66 дней, и ещё на месяц задержимся во Франции.
