Дневник

Капитан, он же папа, он же «Всё, уходим».

68533631_2269688816487126_3751948327294337024_o

Мы очень медленно и со вкусом покидаем Азорские острова. Медленно, это значит в течении ближайших полутора месяцев. 🙂 Тем не менее, остров Фаял уже остался позади. А сегодня попрощаемся и с величественным Пико.
На борту четверо детей, целый детский садик. Яне весело, Хыке не очень. Сколько не говорим, дети все равно тайком пихают ей какие то кусочки. Им не понять, как сыр или ветчина могут повредить собаке, ведь в мультиках они только и мечтают о таких вкусняшках.

IB6A8701
Зато наконец пригодился отличный общественный бассейн на Мадалене. До этого и наши гости и мы предпочитали купаться с борта, а тут пошел прямо на ура. Я забрал туда всех детей и освободил их родителей для тура по местным винодельням. 🙂

69614181_2269688973153777_318706510601388032_o
Кстати, Фаял проводил нас не самым лучшим способом. Три дня бушевал антициклон, загоняяя в марину высокие и неприятные волны. Три раза мы подходили к пирсу в надежде, что всё успокоилось и три раза с трудом убегали обратно на якорь на сильном прижимном ветру и сильнейшем свелле. Старпом хотела устроить большую стирку, а нам для этого нужно много электричества и воды. А стиральные машины в марине Орта безумно дорогие, десять евро за одну загрузку. В итоге все таки постирались и даже ни одного кранца не потеряли, но нервов потратили прилично. Кстати, яхт в Орте почти не осталось. Все ушли в Европу. Стоит огромный стальной Фокус с украинским капитаном и только что купленный Амель 54 Супермараму, который тоже украинская команда, часть которой наши хорошие знакомые, готовят к перегону в Средиземку. Амель этот мозолил всем глаза уже пять лет. Хотя его и продавали недорого и состояние было очень приличное.
Завтра в последний раз погуляем по Сан Джоржу, покормим попугаев и оленей и двинемся на Терсейру.

Старпом, она же « Мама », она же « Малыш, я пошёл за бараниной. »

IMG_0796.png

Погода на Азорах стала походить на хамам: умеренно жарко, всё в облаках и очень влажно. С ветрами вообще караул, беспокойное вышло лето. Дуют, куда им вздумается. Циклон за циклоном, ясная погода бывает всего 2-3 дня в месяц. Только океан успокоится, ба-бах! новый циклон и снова волна 2-3 метра. Нам, к примеру, надо на Терсейру, а ветер строго встречный на 5 ближайших дней. Аккурат в сторону Флореша дует. И возникла у капитана в голове сумасшедшая идея сходить на Флореш. Хотя, если говорить откровенно, в последние месяцы у меня несколько раз мелькала мысль сходить на Флореш и именно в середине августа. Но когда идея была озвучена и подкреплена прогнозом, я высказалась против. Кому охота сутки пробиваться по океану и сутки обратно? Такого понятия, как штиль в этом регионе нет. Флореш, самый западный из всех Азорских островов, первым из архипелага встречает все удары стихии. Однако, капитан нашёл поддержку своей идеи среди нашего гостя и мы двинулись в путь. 

WJFRE0644.png

145 миль от Велаша до Лажеша. Шли день, ночь и ещё полдня. Я успела два часа посидеть на вахте. Не люблю я ночные вахты — постоянно хочется спать, и чтобы как-то отвлечься, я начинаю кушать всё подряд. Набиваю живот и потом думаю, зачем я это сделала? Как теперь спать ложиться с полным животом? Хотя есть и тут своя прелесть: все спят, тихо, звёзды, шуршит парус и волна. 

IB6A4269.png
Lajes da Flores, один из двух «городов» Флореша

Ветер закончился ровно на полдороге. Дальше моторили. Пришли на Флореш около двух часов дня. Всё в португальских корабликах, столько нам и не снилось. Про 5-звёздную марину Лажеша Марат уже писал, не стану повторяться. Главное, остров — бомба. Такое ощущение, что кто-то специально усложнил дорогу до Флореша, и главное, погодные условия, чтобы сохранить его в наиболее первозданном состоянии для потомков.

IMG_0731.png
Пляж в Fãja Grande

 

Тепло там круглый год, но облачность и ветра! Большую часть времени вся верхняя часть острова скрыта под плотной шапкой облаков. Растительность такая пышная, что это вообще больше похоже на какую-нибудь Гваделупу или Сент Винсент. Береговая линия причудливо изрезана и украшена скалистыми островками. И главное отличие от большинства Азорских островов — повсюду реки, ручьи, озёра, водопады. 

IMG_0402.png
Пляж в Lajes da Flores

В день, когда мы пришли на Флореш, было ясно. Я не сообразила, что это редкое явление, что нужно хватать такси и мчаться в горы смотреть озёра. Взяла паузу после суточного перехода, гуляла по Лажешу, любовалась маяком. Ночью полил дождь и следующие два дня было пасмурно. Поэтому посмотреть успели мало. Съездили на Корву, это вообще край мира. 3-4 раза в день приземляется винтовой самолёт и ещё 4 скоростных лодки привозят по 16 пассажиров каждый.

IMG_0475.png
Идём на остров Корву, скрытый под облаками

Регулярных паромов нет. Канал между Флорешем и Корву шириной 14 миль. Нам повезло, погода была спокойная, но всё равно мы прыгали на волнах, как щепка. Яна обожает такие морские прогулки, аж подпрыгивает от счастья. 

IMG_0470.png
Счастливая Буська прыгает на волнах по дороге на Корву

В зимний период океан часто бывает так суров, что лодки на Корву не ходят. Из-за ветров самолёты тоже не летают. И тогда 350 жителей Корву отрезаны от остального мира. В центре Корву в кальдейре большое озеро, которого мы не увидели. Поднялись на автобусе, а там туман, дождь и ветер.

IMG_0554.png
Черный вулканический пляж на Корву, прекрасное место

Туристы, которые приезжают на Корву на несколько дней, исключительно суровые хайкеры с рюкзаками. Их рюкзаки грузят на тот же скоростной риб и укрывают от брызг. На Корву всего один город, зажатый между взлётной полосой аэродрома и обрывом. Узенькие улочки, дома прилеплены друг к другу. Влажность постоянно 95%. Деревьев нет, всюду мох. На обратном пути на лодке нам показали восточный берег Флореша. Было, как в блокбастере: мы летим, поднимая стену брызг, закладываем виражи, огибаем скалы, ныряем в арки, сверху встают зелёные обрывы с водопадами, внизу у изумрудной воды чернеют гроты. Будете на Флореше, не пропустите эту поездку, настоятельно рекомендую. 

IMG_0627.png
Восточный берег Флореша, водопады повсюду

К сожалению, машину мы так и не достали. Частные туры тоже оказались заняты. Я приняла решение осматривать Флореш пешком. В горы лезть было бесполезно, всё в облаках, так что прогулялась вдоль западного берега острова. Нашла в интернете удобный автобус и доехала до Fãja Grande. В последний момент на хвост мне сели наши гости. Они догадались, что со мной у них есть какие-то шансы посмотреть остров. Вместе мы прошли 15 км. Как же там красиво! Флореш, и правда, самый красивый остров на Азорах. Цветёт всё, каждый уголок, а что не цветёт, покрыто плющом или мхом. Леса больше похожи на джунгли.

IMG_0877.png
Гортензии почти отцвели, теперь всё в этих жёлтых свечках

Туристическая инфраструктура на острове такая маленькая, что в августе на всех её не хватает. При этом можно приехать на две недели и из 14 дней 11 будет облачно и дожди. Оба города, Лажеш и Санта Крус, и городами-то назвать нельзя. Посёлочки. машин так мало, что можно ходить по шоссе и дышать чистым воздухом. Многие деревни не имеют ни магазина, ни кафе. Население острова, и так небольшое, постоянно уменьшается. Люди приезжают на Флореш как туристы, влюбляются в это место и решают построить дом своей мечты.

IMG_0889.png
У местных телят молочная диета

Строительство обходится дорого, потому что всё привозное. При этом медицины толком нет. Все продукты привозные, кроме сыра. Я тщетно искала в обоих городах обычные яйца — не завезли. Овощи и фрукты свежестью не отличаются, мясо в основном мороженое. Рыбу местные рыбаки ловят, но в свободную продажу она не поступает. Но зато, поверьте, сыр на Флореше самый вкусный, который мне приходилось пробовать на Азорах. В общем, снабжение Флореша осуществляется по остаточному принципу, про Корву промолчу. И с таким трудом построенные дома стоят заброшенные. 

IMG_0563
Единственный порт на острове Корву

В плане яхтинга на Флореше и Корву есть 3 порта, из которых только в Лажеш можно прийти на своей яхте. В Санта Крусе начали строительство марины, но пока работы в самой начальной стадии. Якорной стоянки без волны нет вообще. На Корву один пирс, на который вытаскивают рыбацкие катера, чтобы их не разбивало волной о камень.

IMG_0206.png
Кое-кому и тазик — бассейн

Сегодня мы опять в Орте. Встали к внешнему пирсу, слушаем музыку из Петер Спорт кафе. Я полдня занималась продлением нашего с Яной пребывания в шенгене. Если французам и испанцам всё равно, сколько дней в году яхтсмен проводит у них на своей яхте, то португальцы постоянно всё считают и проверяют. Процедура продления визы по сравнению с 2017 годом усложнилась. С материка пошёл поток просителей внж и пмж, которых не успевают обрабатывать по месту жительства и загружают ими азорцев. Теперь на продление нужно записываться заранее, недели за две. Продление нам одобрили, но потом у них сломался принтер. Паспорта, надеюсь, отдадут в понедельник. Пока я сидела в отделе по работе с иностранцами, капитан сходил к мяснику за барашком и приготовил знатный плов. Золото у нас, а не капитан! 

69229133_2451512068249370_2447042661819875328_o.jpg
Плов от капитана 😋

Ilha do Corvo

IMG_0562.png

Самый удалённый от Лиссабона португальский остров Корву (вороний). Странное место, не лишённое своей прелести. Климат субтропический, тепло и очень влажно. Вершина острова почти всегда прикрыта облаками, внутри моросит дождь. Жители разводят коров, ловят рыбу и обслуживают туристов и друг друга. Более ничего. Дважды в месяц на соседний Флореш приходит контейнер с продуктами и оттуда для Корво что-то выделяют и доставляют небольшим каботажником.

IMG_0531.png
Vila do Corvo — единственный на острове посёлок с аэропортом и портом и вообще всем, что есть на острове из цивилизации

Все 350 человек живут в одном посёлке, тесно зажатом между океаном и кратером вулкана. С каждым годом количество населения уменьшается за счёт оттока молодёжи. Имеется аэропорт, ресторан, школа и несколько гестхаусов; пляж с чёрным песком, ветряные мельницы и такие ярко-зелёные мхи, что от них ломит глаза. Рай для любителей пеших прогулок: всё такое миниатюрное, что за день можно обойти весь остров и на следующий день ехать на следующий. Зимой остров бывает неделями отрезан от кормящей мамы — Португалии из-за плохой погоды.

IMG_0541.png
Пляж с чёрным вулканическим песком, полностью огороженный от океана рифами


На своей яхте туда ходить не рекомендуется: якорной стоянки нет, а единственный пирс невелик и весь занят скоростными лодками, на которых доставляют туристов с Флореша. Лично мне Корву живо напомнил восточную часть острова Пику, с его озёрами в кратерах вулканов и поросшими травой камнями по всей поверхности. От всех остальных Азорских островов он очень отличается.

IMG_0497.png
Несколько ветряных мельниц сохранилось на Корву

Полуразрушенная марина Porto das Lajes-Floresh.

IMG_0895.png

Капитан, он же папа, он же «Марат попросил Сашу позвонить Толику, что бы тот позвонил своей жене и попросил сходить и спросить капитана порта, есть ли там место для большого катамарана”
Добрались мы наконец до Флореша, самой западной части Европы. Сколько лет не могли, даже на пути с Кариб и Бермуд. А тут взяли и пришли. На самом деле надо было, все ведь хвалят Флореш, какой он сильно красивый. И марина в Навиониксе почти пять звёзд имеет. По пути помоторили, не без этого, азорский антициклон беспощаден. Зато и под код зеро сто миль пролетели с удовольствием. С утра вышли и к обеду следующему как раз и добрались.

IMG_0896.png
Сам остров я пока не видел. Да и непонятно, увижу ли. Ибо не повезло — единственный раз в месяц приходит паром с туристами и мы попали как раз на него. В результате ни одной свободной машины на острове нет.
Зато куча впечатлений о марине.
Начну с якорной стоянки. Она рассчитана реально на четыре-пять яхт и полностью забита. Ближе к контейнерному терминалу стоять категорически запрещено, а чуть дальше не встать, там на дне скалы. Но ладно место. Хуже всего сильная зыбь, заходящая с океана. Даже в штиль на якоре очень сильно мотает.
Поскольку на Азорах нет бронирования мест в маринах, мы привыкли просто заходить и вставать на первое же свободное. И тут мы сразу пошли ко входу в марину. Напомню, почти пятизвездную марину по рейтингу Навионикса. 🙂
Какое же было наше удивление, когда мы увидели, что вход в марину перегорожен чем то утонувшим. С установленным наверху флажком. Понимаете? Не отгороженным, не заранее обозначенным, не освещенным. Просто флажок на палочке. И совершенно непонятны размеры препятствия и ширина прохода. Ну и естественно, на навигационных картах этого явления нет. Чуть позже местные рассказали, что в ноябре, во время сильного шторма, отломался и упал огромный кусок бетонного пирса, размером с двухэтажный дом. На приливе лежит на глубине метр, на отливе угол на полметра выступает над водой.

IMG_0894.png
Пришлось бросить якорь, спустить тузик и поехать на разведку. Заодно решили залить бензинчика в бак тузика. Побродили по марине, зашли к харбормастеру. Выяснили, что он куда-то уехал на неопределенное время. Рассмотрел я препятствие, увидел, что в марину мы протиснуться можем и даже там легко развернуться. И что в марине есть одно единственное место, куда мы теоретически можем встать. Правда, с отломанной ячейкой понтона и с запасом по ширине сантиметров в десять с каждого борта. С бензином пролетели — ближайшая заправка оказалась в полутора километрах высоко в гору.
Ну и пошли внутрь, раз место есть. Кстати, интересно, что ни один из полутора десятков людей, сидевших на своих яхтах на понтоне, даже не сделал и намека на предложение помощи. Они просто сидели и с интересом смотрели на мой мастеркласс по швартовке катамарана в стесненных условиях на боковом ветру. Потом и харбормастер и полицейские, пришедшие с проверкой, сильно удивлялись, как мы рискнули протиснуться в марину и встать на сломанный узкий понтон. 🙂

IMG_0893
Электричество оказалось только на ближайшей к выходу колонке. В санузле зеркала разбиты, горячей воды нет. Пальцы понтонов очень короткие, рассчитанные под небольшие моторные катера. К вечеру в марину возвращаются местные рыбаки и занимают все оставшиеся свободные места. А в плохую погоду мест нет вообще.
Кстати, местные все проблемы острова валят на жителей других островов — навроде те им завидуют и боятся, что они к себе их туристов переманят. 🙂
Однако есть и приятный момент. Мы познакомились с Толиком и его женой, которые уже пятнадцать лет живут на Флореше. И надеемся, что они помогут нам найти машину в аренду, что бы посмотреть сам остров. Ибо это будет нечестно, если все наше впечатление от «самого красивого острова Азорского архипелага» останется только от полуразрушенной марины Porto das Lajes-Floresh.

Катамаран Ada Rebikoff

67767686_2439440449456532_5032364729197133824_n.jpg

Базирующийся в марине Орта знаменитый катамаран Ada Rebikoff, построенный по заказу потомка русских эмигрантов Димитрия Ребикова и его жены Ады Ниггелер. Катамаран является носителем подводной минилодки-батискафа, способной погружаться на глубину до полутора километров. Батискаф установлен там, где на круизных катах расположен салон и камбуз. На фото он на переднем плане.

68355175_2439440536123190_6755128802281521152_o.jpg
Сам Димитрий являлся инженером-оптиком и автором уникальной системы оптических линз, позволяющей вести качественную видео и фотосъёмку на огромных глубинах. Ребята уже много лет живут на своем катамаране и работают по заказам различных международных организаций, проводя исследования морского дна и его обитателей. Только одно фотооборудование обошлось им более чем в полтора миллиона долларов.


Фонд Ребиковых занимается защитой жителей океана от варварской деятельности человека. В частности они были одними из основных инициаторов запрета на убийства китов.
По моему неплохой пример сочетания мечты, бизнеса и пользы человечеству.

Старпом, она же « Мама », она же « Малыш, где мои метчики? ».

 

IB6A4150.jpg
Стоим на пирсе для арестованных лодок

Август — самый тёплый месяц в году. В северном полушарии, разумеется. На Азорах, однако, жары не бывает: днём +24, ночью +23. Хотя днём на солнце прилично печёт и запросто можно обгореть. Мы опять в Орте, нашей летней резиденции в этом году. Фестиваль Semana do Mar в разгаре. Регаты, состязания, концерты, ярмарка еды. С местами для катамарана в марине, как всегда, напряжённо. Но мы тут на особом счету и для нас освободили край пирса для арестованных яхт. Место так себе, у стенки, но зато в центре фестивальных мероприятий и аккурат напротив Петер Спорт Бара. Целыми днями рядом купаются дети, бродят утки, на рибах увозят в океан наблюдать за китами и привозят назад разочарованных туристов. В этот сезон больших китов нет, а кашалоты ведут себя весьма спокойно. Не прыгают, хвостик даже не всегда показывают.

IMG_0168.jpg
Джазовый концерт в рамках фестиваля Semana do Mar, Horta

Вчера весь вечер я составляла наш маршрут на лето 2020-го, а дверь в передний кокпит была открыта. В половине двенадцатого, когда у нас все, кроме меня, давно спали, начался концерт джаза. Через час я не выдержала и пошла через всю марину к сцене. Крошечного роста дирижёр и аппетитная певица так заряжали публику, что все пританцовывали. Я сидела на парапете, слушала хиты португальского и мирового джаза в сопровождении шума океанской приливной волны, и думала, как причудлива линия судьбы. По собственному желанию я провожу своё второе лето на затерянном в Атлантике португальском островке. А могла бы сидеть где-нибудь в Сен-Тропе. Впрочем, главное в жизни — разнообразие. А В Сен-Тропе я вернусь в июле следующего года и с удовольствием пройдусь по всем любимым местам.

IB6A4024 copie
Lagoa do Paul, Pico

На прошлой неделе открыла для себя горные озёра на острове Пику. Это космос. Дюжина маленьких озёр, каждое в зелёной чаше-кальдейре, на высоте 600-1000 метров. Мы осмотрели шесть. По берегам растут гортензии, мирно жуют траву коровы, квакают лягушки. Ни на каком другом Азорском острове нет такого вкусного и чистого воздуха. Если бы воздух можно было экспортировать, Пику бы обогатился. Во всяком случае, в моём личном азорском рейтинге Пику набрал очков.

IB6A4074.png
Юнга получает подарки к 5-му дню рождения

Яночкин день рождения выпал на Терсейру. Она так просила подарить ей конфет, что я не решилась ей отказать. Показатель глюкозы в крови пятилетней юнги взлетел до максимума и она была весь день неуправляема. Из Москвы малышке привезли десяток книг и зайку, которого надо мыть и расчёсывать. А мне захотелось повесить себе на грудь орден за пятилетку с ребёнком в условиях яхты. Шучу, конечно.

IMG_9963.png
Через Азоры проходил очередной циклон и ветер зашёл с юга. Стоять на якоре в Ангре при южном ветре всё равно, что жариться на вертеле у чертей. Мест в марине нет, встали у стенки. Болтать меньше не стало, зато потеряли один швартов, перетёрся о гладкое с виду кольцо. Второй швартов перетёрся по приходу в Орту, о пирс. К сожалению, этим потери не закончились. Когда нам в феврале 2018 меняли форштаг, работники что-то сделали неправильно. Я помню, как они шушукались и провозились на полдня дольше, чем рассчитывали. Все ошибки рано или поздно вылезают, и на переходе с Пику на Терсейру раздался громкий хлопок и алюминиевая трубка закрутки генуи разошлась, надорвав геную.

IB6A4124
Velas

В Велаше нам крупно повезло, поставили внутрь на такое место, на котором я готова жить полгода. Так там красиво, удобно и уютно. Простояли три ночи, гости хорошенько осмотрели Сан Жоржи, а я дошла наконец пешком до озера Санто Кристо. Уникальное место, отрезанная от мира деревня у подножия километровой стены гор.

IMG_0044.png
Fajã do Lagoa de Caldeira de Santo Cristo

Марат оставался на яхте и думал, думал, как же нам починить новую напасть. И придумал! Снял геную, разобрал закрутку. Я теперь охотно и легко забираюсь на мачту, на самый топ. Вот зашить самой парус не могу — нет такой машинки, да и места. Все яхтенные сервисы сосредоточены в Орте, включая парусную мастерскую. Надеюсь, скоро всё будет в порядке. В отличие от многих яхт, мы не мотосейлеры, ходим под парусом, и много. Нам без парусов никак нельзя.

IMG_9827
Poça Branca, пляж в Prainha do Baixo de Pico

Старпом на мачте

67403872_2237028459753162_5087451657613082624_o.jpg

И ведь не так, что бы капитан боялся или не хотел на мачту подниматься. Просто у старпома не очень получается ловить внизу заведенный конец внутри мачты.
А капитану висеть час на топе без результата не очень нравится. Поэтому — не можешь поймать, сама залезай. 🙂
И еще скажите — вот когда ночью комар жжужит около уха и вы со всей дури по нему бац! То как долго потом в ухе звенит?