Лансароте, загадочный и неповторимый. Третья зима на Канарах, но я продолжаю открывать для себя новое.
У Марата отзанимались курсанты на яхтмастер костал, сдали экзамены. Компания подобралась замечательная — все примерно одного возраста и достатка. Вообще, люди нередко знакомятся у нас на борту, во время путешествия успевают подружиться и потом ездят друг к другу в гости. Это ещё одно преимущество отдыха на катамаране. Мы с Яной прилетели на Лансароте на все выходные помогать Марату. Сертификация шкиперов и яхтмастеров подразумевает немалое количество бумаг, так что даже пришлось купить новый лазерный принтер. Старый струйный давно высох.
Для экономии времени я сняла в аэропорту Арресифе машину. Марат отвозил потом на ней всех гостей по очереди в аэропорт, а в субботу мы вместе побывали в парке вулканов Тиманфайя. Я очень давно туда стремилась, и не разочарована зрелищем. Жаль, что осмотр парка можно осуществить только на автобусе, но я всё понимаю — берегут достояние, заодно обеспечивают рабочие места для местного населения. В Тиманфайе 300 вулканов, автобусная экскурсия длится 35 минут. Садиться лучше справа, там интереснее виды. Ресторан « Дьявол » построен по проекту Сесара Манрике в кратере вулкана. Прямо под ним, на глубине всего 10 метров, температура 400 градусов. Для жарки мяса просто прорубили шахту и сверху положили решётку. А ещё воткнули в землю вокруг ресторана трубки, в которые периодически подливают воду из ведра и ровно через 3 секунды оттуда вырывается столб пара. Феерично. Рядом трещина в земле, где без спичек поджигают ветошь. В ресторане очень жарко и нет кондиционера, зато виды хороши и кормят неплохо. Оптимистично настроенные официанты привыкли работать прямо на живом вулкане и не чувствую никакой опасности.
В воскресенье у меня был свободный день и машина под боком. Пока Маратик мыл лодку снаружи, я решила быстренько объехать всё, что ещё не видела на Лансароте. Всё-таки в пятый раз на острове. Куда там! Целого дня мне не хватило, хотя отличительной особенностью этого Канарского острова является отсутствие серпантинов и отличное качество дорог. Да и сам остров не велик, за час с небольшим можно проехать от края до края.
Благодаря энтузиастам Сесару Манрике, Хесусу Моралесу и другим уроженцам Лансароте здесь есть, что посмотреть. Одна вулканическая трубка длиной 7 км чего стоит! На самом деле, это был овраг, каких на Канарах великое множество. 20 тыс.лет назад из горы Корона началось извержение и овраг накрыло лавой. Крыша оврага быстро застыла, а внутри лава довольно долго продолжала стекать в океан. Образовалась очень длинная пещера с несколькими входами. Последний перед морем километр стараниями Сесара Манрике превратился в прекрасный сад с прудами, ресторанами и концертной площадкой Jameos del Agua. Там мы с Буськой были в апреле 2018-го. Следующий километр вулканической трубки открыт для визита с гидом и называется Cueva de los Verdes. По фамилии пастухов Зелёных, державших в тех местах скот и использовавших эту пещеру вместо хлева. Внутри две галереи, одна под другой. На глубине 45 метров устроен концертный зал, где регулярно проводят концерты классической музыки. Акустика в зале уникальная, а два входа в пещеру обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и стабильную температуру +22, зимой и летом. Ну, и последние 5 км трубки отданы под сейсмическую лабораторию. Всё же вулканы на Лансароте живые, за ними надо следить, чтобы успеть если что эвакуировать жителей.
В середине острова идёт винная дорога, где бодеги стоят одна за другой. Днём позже я отправила туда Марата с новыми курсантами, которые прилетели учиться на яхтмастер оффшор. Марат молодец, взял с собой дрон и снял это уникальное место сверху. Тысячи лунок в чёрном песке! Можно ли себе представить более суровые условия земледелия? Между тем, на Лансароте всю его историю что-то выращивали, и с успехом. Это теперь только виноград и кактусы. Кстати, не знала раньше, зачем выращивают кактусы. Оказалось, на листах опунции разводят жуков кошениль. Самки в юности присасываются к листу и больше не покидают его. Сюда к ним приходят самцы, тут же они откладывают яйца. Именно из самок добывают натуральный краситель кармин. И в наш век химических красителей всё ещё нужны натуральные — для пищевой и фармацевтической промышленности. И тут без самочек кошенили не обойтись!
Впервые добралась я до западного берега Лансароте, с его разноцветными солёными озёрами. Вообще, Лансароте не весь такой выжженный. По берегам ущелий раскинулись белоснежные городки, сплошь утыканные пальмами. Правда, 10 из этих городков были уничтожены 300 лет назад извержением горы Тиманфайя, но с тех пор возникло много новых. Есть и пляжи, и скалистые бассейны. Европейцы давно проложили сюда прямые рейсы и очень бюджетно прилетают на отдых. В аэропорту даже два терминала! На такой маленький остров.
Пока наши оффшорцы рубятся до Марокко, мы с Яной вернулись на Тенерифе и ведём здесь неспешную жизнь. Школа, танцы, рисование, фитнес. Яна плохо переносит калиму, которая раньше приходила пару раз в год, потом каждый месяц. А в эту зиму одна калима плавно перетекает в другую, и Яна беспрерывно кашляет и страдает насморком. А уж глаза! Как будто песка насыпали. Марат тоже мучается от калимы, я почему-то переношу её лучше всех в нашей семье. Правда, вчера и мне было трудно дышать. Видимость 500 метров, ни солнца ни луны. Зато у нас необычайно тепло, совершенно по-летнему.
