Средиземное море
из конца в конец, и только наличие моих дневников позволяет мне с точностью сказать, где мы были и когда. Марат давно запутался во всех этих названиях городов и островов. Зато, однажды побывав где-то, он может даже ночью зайти и бросить якорь так, чтобы нас не качало и недалеко было ехать на тузике. У нас так во всём: один силён в одном, второй в другом. Вместе мы мощь. Так вот, сейчас мы ходим по совершенно новым для нас местам.
Наш июль выдался настолько напряжённым, что писать просто некогда. Тонны впечатлений, тысячи фото в неделю, и всё время в движении. Сил хватает только на сториз, а ещё надо скачивать фото с дрона, который Марату приходится поднимать через день. Высокая планка в 15 новых островов за это лето не позволяет мне расслабиться, спокойно посидеть и оформить мысли в слова. Вот наконец усадила себя за компьютер и опять получилось многословно, простите.
Понцианские острова мы в итоге осмотрели все, за исключением мелких Zannone и Gavi. Вентотене меня, признаться, не впечатлил. Якорная стоянка на волне, куда ни встанешь -качает. Удивил вырытый ещё римлянами в горе порт, в углу которого я привязала тузик. Городок показался мне скучноватым. Я обошла археологический музей. Римские виллы в отличие от Помпеи пеплом не засыпало, их две тысячи лет грабили и разрушали и странно вообще, что от них хоть что-то осталось. Купание пришлось отменить из-за медуз. Кстати, медуз пока мы видели только на Понце и Вентотене. Марат полетал дроном над тюрьмой островка Санто Стефано, вспомнил книжку своего детства. И мы пошли дальше, на Искью.
Искья мне понравилась, но её за день не осмотреть. И за два не получится. Мы постояли ночь у Lacco Ameno, сходили утром в красивейший ботанический сад Mortella и затем перешли к замку. Когда год назад, в сентябре, я строила этот маршрут, я разумеется пересмотрела сотни фотографий и карт, включая морские, читала описания и отзывы на разных языках. Арагонский замок Искьи расположен на круглом островке, соединённым с Искьей мостом. И я мечтала, как мы встанем на якорь у моста и пойдём средневековым тоннелем вверх, к замку. Мы бросили якорь у замка и мне захотелось ущипнуть себя – всё выглядело ровно так, как на фотографиях, только с добавлением катамарана Мана Мана. Замок, кстати, интересный. Во время набегов пиратов нём укрывалось всё население острова, и обойдя весь островок, я вполне могу в это поверить. Однако, красота и богатство Искьи имеет оборотную сторону. С утра до вечера водно-моторный ад сотрясает море вокруг острова и сто-двести катеров на якорной стоянке — это норма. Ночью потише, но гремит музыка.
От Искьи мы пошли прямиком в Неаполь. Сейчас, по прошествии трёх дней в этом самобытном городе, обойдя все набережные и побывав в половине марин я могу сказать определённо – не надо ходить на яхте в Неаполь. Как и в любой другой город-миллионник не надо. Как-то жители Неаполя живут в своём старинном городе, дышат выхлопными газами, купаются в этой с позволения сказать воде, и ничего, привыкли. А мы избалованы чистым воздухом, чистым морем, приветливыми островными жителями. Мы потеряли иммунитет городского жителя. Конечно, в конце концов я вспомнила, что родилась и выросла в 5-миллионном городе с ещё худшей экологией и с ещё более агрессивными людьми и все вопросы, которые у меня были к Неаполю, решила. Один экипаж высадили, второй забрали. В археологический музей с Яной сходили. Старыми улицами прошлись, даже на метро покатались. Я не люблю писать негатив и сейчас не стану рассказывать в подробностях, как меня огорчили неапольцы. Но больше я к ним на яхте не приду.
На Прочиде мы встали в смешную марину за серьёзные деньги и помыли лодку. Бесконечная калима с редкими ясными днями хорошо припорошила палубу песочком. Заодно я обошла пешком весь остров и не впечатлилась. Очень много народу и транспорта на такие узкие улочки и эта ужасная брусчатка, после неё так болят ноги. Я вообще уверена, что несезон Искья и Прочида намного приятнее. Но мы же не можем ходить на катамаране, когда вода в море ниже 20 градусов. Это же никто не сможет купаться, и зачем тогда катамаран?
Недалеко от Сорренто мы поплавали в горячих источниках. А сегодня утром я на сапе обследовала 6 гротов, выходящих в море рядом с Сорренто. Водно-моторный ад не позволил мне покататься на сапе стоя, но я уже приноровилась управлять доской на коленях. Гроты явно дело рук человеческих, внутри расширяются. Не смогла найти информацию, как их использовали, но рискну предположить, что контрабандисты могли укрывать там свои лодки. Рядом с гротами стоит вилла Crawford, которую американский писатель до самой смерти в 1909 году расширял и достраивал, так что она стала похожа на причудливый замок. Ходить на яхте вдоль Итальянского берега очень интересно, каждый километр пропитан историей от неолита до модерна.
В обед пришли на Капри, встали у южного берега и восхитились природной красотой этого острова. Давно мы не видели столько суперяхт, собранных в одном месте. Надеюсь завтра утром успеть погулять по берегу, а пока обошла всю на сапе и поплавала. Обнаружила странных рыбок, которые выпрыгивают из воды, как камешки-блинчики. Рыбки не крылатые, маленькие, тёмно-зелёные и выпрыгивают по 5-7 раз подряд. Завтра пойдём дальше, а дальше у нас Амальфитанское побережье.