Сент-Киттс и Невис. Самое маленькое независимое государство в западном полушарии как по площади, так и по численности населения. Две трети живут на длинном выбритом под газон острове Сент Киттс, и треть на маленьком круглом Невисе.
А сначала было наоборот: впереди шёл процветающий Невис с удобным для земледелия рельефом и безопасной гаванью. Как сказали бы сейчас, ВВП Невиса превышал совокупный ВВП Антигуа, Сент Киттс и Монтсеррат. Рабов из Африки привозили сначала на Невис, в Чарльстоне сохранились руины невольничьего рынка. Земледельцы разбирали самых крепких африканцев, остальных отправляли на другие острова.
Имя Невис произошло от испанского nieves. Вершина вулкана Невис почти всегда прикрыта шапочкой облаков, напомнившей первооткрывателям острова заснеженную вершину в родной Испании. Вулкан очень старый, извергался в доисторические времена. Но небольшая активность есть: фумаролы и горячие источники тому подтверждение.
Два года назад я прошла 6 км пешком с коляской по Сент Киттсу, осмотрела столицу. Трущобы, китайские магазинчики, полупустые супермаркеты. Грязь и нищета. Ничего мне там не понравилось кроме волшебного снорклинга в Shitten Bay. Вода там исключительно прозрачная, а подводный мир богат и разнообразен.
В этом году мы повторили снорклинг у Сент Киттса, а потом волею судеб пошли на Невис. И он оказался совсем не таким, как я его себе представляла. Время на Невисе как будто остановилось лет 50 назад. Сахарный тростник полностью прекратили выращивать в 2005 году, якобы переключившись на туризм. По периметру острова действительно есть отели, выходящие на красивые пляжи, но их так мало, что я не представляю, чем живёт этот остров. От этого треть домов заброшены, а население активно мигрирует в Штаты.
Но в моих глазах малое количество туризма только добавило Невису шарма. Очаровательный остров. Множество животных свободно гуляют повсюду: барашки, ослики, обезьянки. Коровы с телятами гуляют по пляжу. В 18 веке обезьян завезли на остров в качестве домашних питомцев, некоторым удалось сбежать в дикую природу и необыкновенно размножиться. Естественных врагов у обезьян на Невисе нет, а на склонах километрового вулкана непролазные чащи деревьев. Там они и живут. Тысячи обезьян ежедневно опустошают посадки, бродят по лесам и гольф-полям.
Удобная естественная гавань в Чарльстоне, столице Невиса, за 400 лет использования так и не превратилась в порт или марину. По-прежнему это скромный паромный пирс. Динги-док такой ужасный, что Марат отказался вязаться к нему. А я изворачивалась, как могла, но вязалась — надо же оформить вход-выход из страны. Для яхтсменов есть десятка полтора буёв с самой спокойной стороны острова. Яхты покрупнее встают на якорь. Оформление в таможне получилось самым бюджетным их всех островов, не считая французских. Я заплатила за 48-й катамаран и 7 человек экипажа 12$. Правда, за буй дерут ещё по 40$ в сутки.
Остров пропитан историей колонизации британцами карибских островов. Музеи, форты, старинные церкви позволили мне окунуться в ту эпоху. Я представила, как европейцы долгими неделями пересекали в жутких санитарных условиях океан, гонимые разными целями. Кто-то бежал от преследования церкви, кто-то хотел обогатиться. Незамужних женщин разбирали замуж прямо в порту. В те годы на Невисе на 15 мужчин приходилась одна женщина. Рабочую силу из Африки стали завозить позднее.
В результате интрижки шотландского землевладельца Гамильтона со старшей сестрой собственной жены на Невисе родился Александр Гамильтон, в будущем один из основоположников Соединённых штатов. Небезызвестный адмирал Нельсон нашёл на острове будущую жену, также уроженку Невиса.
Утром Марат высадил меня на пляж и я пешком отправилась гулять по острову. По рельефу он живо напомнил мне Канары. Дошла до Чарльстона, обошла музеи, горячие источники, форт. Три километра шла по пляжу, вдоль прибоя — сказка. Послушала орган в самой старой действующей англиканской церкви на Карибах и на закате вернулась на пляж.